本周，2026 Watches and Wonders“钟表与奇迹”高级钟表展如期而至。
每年来日内瓦现场看展，是范主雷打不动的行程，继续为大家带来第一手的看展体验和腕表新品分享~
来过这么多次W&W表展，今年最直观的感受就是规模更大、人气更旺，参与的品牌比往年都多，达到空前的66个。
最让我惊喜的是爱彼，SIHH改制成W&W表展之后第一次参加。参展形式也很有新意，就像走进他家的AP House，喝香槟、吃甜点、制表师一对一讲表，特别惬意。
中国品牌贝伦斯也第一次参展，收获了很多关注。对于国表来说是一个很好的开始，期待明年能看到更多中国制表师站上这个舞台。
现场也少不了明星身影，范主就在万国展区见到了谷爱凌，她戴的正是今年最新的柏涛菲诺小王子，特别应景。
趁着这个难得的机会，我也和萧邦联合总裁、IWC万国表CEO以及博物馆馆长、沛纳海COO等品牌高层，进行了一对一的交流。
至于今年的新表，我觉得关键词是三个：回归经典、中性尺寸、超薄更卷。
不少品牌和表款迎来周年庆，比如江诗丹顿纵横四海30周年、萧邦Fleurier制表厂30周年、万国小王子20周年、劳力士蚝式表壳100周年、鹦鹉螺50周年等等。
中性尺寸依旧特别流行，江诗丹顿“歪脖子”、万国小王子和工程师、朗格萨克森等，都在出36毫米左右的表，不分男女，谁都能戴。
而且不管是基础款还是超复杂，超薄这个赛道都越来越卷。江诗丹顿纵横四海、积家大师系列、萧邦雪山傲翼等都有超薄新表面世，戴上手那种轻薄舒适的感觉，真的戴过就回不去了。
随着市场回归理性，大家可以更从容地选自己真正喜欢的表。毕竟买表这件事，最重要的始终是——自己喜欢。
好了，接下来就一起来看看，今年\"钟表与奇迹\"表展有哪些厉害的新表最值得关注。按照惯例，这篇主要以男表为主，女表之后还会专门分享一篇，赶快先睹为快吧~
江诗丹顿纵横四海今年迎来30周年，今年的主题也是“四海征途，纵横无界”，现场的人气一如既往的旺。我还遇到了江诗丹顿CEO Laurent Perves先生，很默契地都戴了纵横四海。
展馆的设计，由品牌和上海艺术家江杉合作打造。抬头看，橘金色云朵在深蓝星空中翻涌，金龙、凤凰盘旋其间，热气球、复古赛车与老式飞机并行于同一片宇宙，几枚纵横四海腕表像行星般悬在星云之间。
而展柜橱窗里，机械斗鱼张开鱼鳍，鱼身藏着齿轮与擒纵结构，白色珊瑚礁下，一个潜水员剪影静静注视着纵横四海超薄新表，极具沉浸感。
江诗丹顿这次带来的重磅展品，更是堪称“神仙打架”。La Quête du Temps寻迹时光座钟、两代“史上最复杂时计”首次同台、就连拥有41项复杂功能的阁楼工匠Solaria腕表，在这里都只能当配角。
今年江诗丹顿带来的重磅新作。从超薄到超复杂，从极限探索到机械艺术，尽显超270年的底蕴。
Overseas纵横四海超薄自动上链腕表
这枚纵横四海堪称“史上最薄”，上手第一感受就是“轻、薄、贴”，整表厚度压缩到惊人的7.35毫米。全新Calibre 2550机芯历时7年研发，厚度仅2.4mm，动储却给到80小时，超薄领域简直逆天。
首次通体采用硬度比传统铂金高2.7倍的特殊950铂金，贵而不娇、薄而不脆，足以陪你真正“纵横四海”。老钱风拉满的鲑鱼色漆面表盘，让人一秒沦陷。39.5mm表径、快拆表带“一表三戴”，最配精装男士，江诗丹顿CEO戴的就是这一枚。
Overseas纵横四海四方之境两地时间腕表
灵感来自美国探险摄影师Cory Richards在珠峰极寒冰壁上佩戴的原型表，探险精神刻在骨子里。
全钛金属表壳41mm，上手极轻，玄墨灰润饰表圈与表壳形成微妙光影层次。最打动我的是那根橘色指针，对经常全球飞的人来说，就是跨越时区的情感纽带。
最有意思的是四款盘面对应罗盘四方位——北方冰原、南方大陆、西方密林、东方海天，简直是我心中\"最纵横四海的纵横四海\"。
Les Cabinotiers阁楼工匠三问报时陀飞轮镂雕腕表
这枚孤品最惊人的，是三问+陀飞轮两大顶级复杂功能，与镂雕工艺的融合。
制表师花了整整一年3D建模与空间重构，把主夹板体积剔除了40%，让471枚零件悬浮在厚度仅6毫米左右的机芯内，像一座微缩的机械悬浮城市。
镂雕后还要施加9种手工装饰，拉丝、倒角、旭日纹、环形纹……耗时是传统机芯的四倍，甚至连主夹板底面都覆满了圆形粒纹。
Historiques历史名作American 1921腕表
经典“歪脖子”系列，这次也焕然一新。原型诞生于1919年，因为独特的偏转45度表盘，又被粉丝亲切地称为“歪脖子”，最初是为了让名流雅士们在驾驶时，手不离方向盘就能看清时间。虽然是一百多年前的设计，今天看还是很先锋。
今年新款的表盘换成更有质感的精细粒纹装饰打磨，时标指针的亮蓝色更加亮眼，18K粉红金表壳配古铜光泽渐变的深蓝色小牛皮表带，复古雅致与摩登气息兼备。36.5mm和40mm两个尺寸，大小表凑情侣表也特别搭。
今年的万国，要硬核有硬核，要浪漫有浪漫，真的太全面了。整个展厅都被布置成“地球轨道空间站”，小王子坐在自己的行星上眺望地球的弧线，特别震撼。
还在现场见到谷爱凌和F1男神拉塞尔顶流同款，两个人都戴了全新的“小王子”周年特别版，又美又飒。
今年是“万国小王子”20周年，这个融合了飞行员冒险精神和诗人浪漫的联名款，也是我心中的“人生必入万国表”。
大型飞行员双向精准调校万年历是今年的技术王炸。历时8年研发，首次让万年历可以任意前后调校。
之前对话万国表CEO，他就告诉我自己最爱的就是其中的白色陶瓷款，“诗意的复杂功能配上纯净的性能材质，充满太空感”。
飞行员系列也一次更新了多款周年特别版。今年最惊艳的是41白色陶瓷飞行员计时“小王子”周年特别版，也是拉塞尔同款，戴在手上就像《小王子》中写到的“沙漠里的一眼泉水”。
其他“小王子”周年特别版里，飞行员自动腕表36小巧轻盈，是入门万国“小王子”的绝佳选择；飞行员马克二十特别版，延续从1936年传承至今的系列经典；飞行员系列计时腕表41与43两个尺寸，每一次按压都干脆利落；“谷爱凌同款”柏涛菲诺更适合女生，细手腕的男生戴，也不失精致秀气。
还有两枚搭载“黑科技”的重磅新作，让我印象深刻。
飞行员系列探险家垂直驱动腕表，是万国首款通过人类太空飞行认证的工具表，由IWC万国表XPL实验工程部门从零开始，与航天专家协作，专为满足太空行走（舱外活动）、微重力环境及极端太空条件而设计。
在现场和IWC万国表博物馆馆长David Seyffer先生对话时，我请他用三块表代表万国的过去现在和未来，象征未来的那一块，他就选了这枚未来。
大飞CERALUME夜光瓷万年历特别“魔幻”，白天是低调的白灰色，一进黑暗整只表壳都会持续散发深邃明亮的幽蓝光芒，背后则是万国的材料黑科技。
“工程师系列杰罗·尊达设计”，今年也迎来50周年。
工程师35蓝色网格纹盘款适合日常通勤，工程师42橄榄绿陶瓷是今年重磅的新配色；此外还有低调的钛金属万年历41，以及工程师系列首款陀飞轮，体现了这一系列在材质和复杂功能上的新探索。
积家今年以“匠艺之谷”为主题，把汝山谷搬到了日内瓦。
馆中央立着一棵巨大的冰雕松树，旁边是高山木屋，米其林二星主厨现场做奶酪小食，瞬间唤起范主对山谷风景的回忆。
看完所有新表，我觉得今年积家真正的关键词是：“薄”和“准”。从基础款大三针到万年历、三问，复杂度一路上升，对于轻薄实戴与精准计时的追求不减。
Master Control Chronometre大师系列天文台腕表，是我心中今年最值得买的积家表。
除了天文台认证，还带来更狠的“HPG高精准认证”：测海拔、姿态、温度、冲击四大维度，模拟真实佩戴环境，同时要求8种传统装饰工艺全部到位。全系列首次换上一体式三排锥形链带，戴上真的舒服，休闲正装通吃。
极简的日期款，精钢款蓝灰渐变旭日纹盘看实物更有味道，仿佛走进一片“被迷雾笼罩的汝山谷森林”，静谧、克制、高级。38毫米的直径配合仅8.4毫米的纤薄厚度，成为日常通勤的最优解。
很喜欢动储款盘面的对称美学，源自1951年Futurematic的扇形动储窗，一抹点睛的红色，为冷静的风格注入鲜活律动。
万年历款更是把整表厚度控制在了极度贴手的9.2毫米，39毫米的表径实戴属性拉满，将顶级复杂功能不动声色地藏进袖口，一出手就是深藏不露的大佬。
我还上手了两枚超卓复杂功能大师系列作品。限量只有10枚超薄三问，表壳厚度只有8.25毫米，内部是世界上最薄的自动上链三问报时陀飞轮机芯，戴上之后轻薄到让人怀疑自己的触觉。
超卓传统大师系列陀飞轮瞬跳式日历，机芯曾获得天文台计时大赛冠军，瞬跳日历设计十分巧妙。
三轴陀飞轮是“镇场之作”，三枚钛金属框架以20秒、60秒、90秒分别旋转，运动起来让人看得入神。这还是积家第一次用表盘级装饰工艺来做机芯，玑镂雕刻直接上夹板、白金表桥手工填蓝漆，整整用了16种工艺。
Reverso系列的艺术水准依旧顶尖，葛饰北斋的瀑布八景今年以最后四幅收官，翻转的仪式感在这个系列算是拉满了。
萧邦这次也给了我超多惊喜。
绝美的展馆现场，采用剪纸艺术打造的不同机芯装置，十分引人注目。
其中一个房间，可以浸式聆听萧邦重磅的L.U.C系列Grand Strike腕表——集大自鸣、小自鸣与三问报时于一体，“音锤敲击一体式蓝宝石水晶音簧”的声音清脆空灵、余韵悠长，让人回味无穷。
作为萧邦弗勒里耶制表工坊30周年的“重头戏”之一，全新L.U.C 1860腕表可谓诚意满满。
上手很有经典老钱风，把正装腕表的复古与克制拿捏得妥妥的。
36.5mm的Lucent Steel™精钢表壳，搭配深邃的“阿勒斯蓝”表盘，盘面中央的传统手工玑镂纹理折射出迷人的光影。透过表背还能欣赏到仅厚3.3mm的超薄机芯和22K金微型摆陀。
今年，我超爱的Alpine Eagle雪山傲翼系列，也一口气推出了好几个新配色——36mm和41mm的“罗纳河蓝”，首款防磁腕表41 AM的“青苔绿”，以及全新41 XPS的“雪岭金”——全都是让人极度舒适的色调，男女上手都很漂亮~
极其纯净柔和，配合表盘上源自雄鹰虹膜的放射状纹理，各有各的味道。
还有41 XP CS玫瑰金腕表，“木纹棕”渐变表盘像极了树木的年轮，8mm的超薄表壳也轻盈典雅。
全球限量10座的“蜂巢座钟”也让人挪不开眼。这是萧邦联合知名工坊L'Épée 1839共同打造的机械艺术品。三只镶嵌着宝石的黄18K金小蜜蜂，在透明的弧形玻璃环间飞舞并指示时间，创意满格。
这次不仅看了新表，还在萧邦表厂吃了晚宴。并观摩Happy Sport表盘、表链等生产制作工艺，感受背后的匠心。
萧邦联合总裁卡尔-弗雷德里克·舍费尔先生表示，虽然经济形势不如我们预期的那么好，但是还是开心在这里看见大家每一张笑脸。也无比期待之后的Happy Diamonds 50周年~
沛纳海这次把展馆打造成“海底世界”，巨大的潜水训练池占据中央，既是海洋基因的体现，也是对历史的溯源。
今年沛纳海新作在“性能进化”的基础上，全面回归本源。这正是它成为权力男人“精神铠甲”的原因。
在沛纳海的逻辑里，续航不是为了偷懒，而是为了在严苛环境下减少操作，把精力留给更重要的事。50年代为海军打造的GPF 2/56就拥有8日长动力，上链一次管一周，成为了战场上的生存底线。
全新Luminor 31日链PAM01631挑战极限，实现31天超长动储！搭载7年研发的P.2031/S镂空机芯，主弹簧长达3.3米，加持“扭力限制器”使走时始终精准。上链无需外部工具，只需每月亲手旋转表冠128圈，这种“为时间注入灵魂”的仪式感，是自动机芯永远给不了的。
沛纳海的设计源自军事机密，每一处都是为了实战。经典的护桥装置和枕形表壳，曾是海军潜水员的保命装备。今年Luminor新作还原了60年代原型Ref.6152/1，但44mm的尺寸更适合现代西装。PAM01731棕盘复古大气，PAM01732左冠则复刻战场设计。
Luminor PAM01733采用了Brunito手工磨砂工艺，模拟出军用器材经年累月的磨损痕迹；另一枚47mm“热带盘面”PAM01735，还原多年日晒后的色变效果，自带一股历经硝烟的英雄气场。 这种“不迎合潮流”的强悍，反而成就了最有辨识度的权力感。它不是装饰，它是气场。
为了解决大表佩戴重的痛点，沛纳海一直是材质界的“化学尖端”。1985年的Mille Metri原型表就开始应用钛金属。这种实战倒逼出的黑科技，让沛纳海在钛金属类钻碳镀膜、烧结钛等领域一路领先。
品牌首枚Luminor锻钛腕表PAM01629，将不同等级的钛金属在高温高压下“反复锻打”。 47mm的个头看起来像坦克，戴在手上却轻如羽毛，比钢轻40%。表壳上天然的海浪纹理，每一枚都是独一无二的“指纹”。
今年是爱彼在W&W改制后首次参展，画风让人非常惊喜。
现场直接搬来一个“创想之家”，看表氛围像去朋友家做客，特别亲切。走到哪都有制表师和专家一对一陪你聊，这种私人专属感，体验直接拉满。
还可以一边喝香槟吃下午茶，一边和同好们聊天。这种既有深度鉴赏、又有轻松社交的体验，真的能泡上大半天。
全新的“协作制表工坊”首发三块新表，堪称创意和美学的巅峰——都是爱彼用快失传的手艺做的独一无二的表。
“鹅卵拾光”腕表，灵感来自汝山谷鹅卵石，黄金链带能随手腕灵活转动，手感一绝。
“漫行者”怀表更妙，把钛金属、黄金和天然宝石玩出花，一块表能有口袋、桌面、悬挂三种戴法。
“雀影羽翎”更绝。轻轻一按，展开手工孔雀与珐琅表盘，工艺复杂到惊叹。像极了艺术品~
其他新作也齐聚一堂。Neo Frame跳时腕表，取消表圈让表盘像悬浮宇宙↓
搭载全新机芯的皇橡计时码表，以及皇橡的镂空万年历，无论是不是镶钻款，都闪到不行。
卡地亚一出手就是王炸，今年继续巩固其“造型腕表大师”地位。
Cartier Privé系列是每年的重头戏。今年为庆祝10周年，卡地亚推出Privé Les Opus系列，均采用铂金表壳搭配勃艮第红，辨识度超高。
最震撼我的是这枚Crash Squelette镂空腕表。致敬1967年的传奇款，扭曲的表壳+镂空设计相当有视觉冲击力。
搭载专属1967 MC型手动上链机芯，连桥板也被做成了罗马数字时标，创意拉满。全球限量150枚，每枚都有独立编号，相信能让藏家狂喜。
Tortue Chronographe Monopoussoir腕表的复古风设计也超有格调，搭载卡地亚最薄计时机芯——仅厚4.3mm，儒雅又精致~
还有一块造型看不腻的Tank Normale腕表，宽表壳搭配七链节铂金表带，极简高级。
Tank家族非常庞大，今年还有两块让老公爱不释手。一块是镂空表盘设计，机芯像是“悬浮”在表盘当中，透视感超强。
透过长方形窗口能看到对称的机芯，细节值得玩味~
另一块也采用了勃艮第配色，表盘纹路让人想起art deco风格的复古电影海报，格调拉满。搭配正装超有范儿~
另外这款Cloche腕表，辨识度不输Crash系列。不规则的座钟造型，静静摆在这里就很有格调。
给我惊喜的还有Santos-Dumont腕表。表盘的金色黑曜石产自墨西哥火山岩里藏着的微小气泡，能反射出虹彩光泽，关键是厚度才0.3毫米，纤薄如玻璃。
表链灵感来自上世纪20年代，394枚链节每枚厚度仅1.15mm，上手柔软又贴合。卡地亚制表工作坊出品必属精品~
罗杰杜彼今年继续放出大招。从入门日常款、高端复杂款，到顶级艺术定制款，每个价位段都有精准适配、亮点十足的选择，覆盖不同藏家的需求。
我见到了CMO Bonneau先生，他也陪着我看新表。
现场上手，实物的冲击力远超预期。
延续了去年对品牌创立30周年的庆祝，罗杰杜彼重现了创始人罗杰·杜彼先生1989年亲手设计的双逆跳显示功能。这也是品牌最具标志性的复杂功能，没有之一~
新款王者系列双逆跳万年历腕表，在经典双逆跳基础上新增天文月相和月份快调。表盘像一个多层蛋糕，不同材质和功能叠了九层，珍珠母贝搭配\"星夜蓝\"新色调。层次感极强，色彩随光线变幻，超级美。
最惊喜的是搭载新机芯RD850的天文月相，122年才用调校一次。玫瑰金月相盘挂在表盘上，像极了一轮微缩的月亮。
王者系列双逆跳日历腕表还出了钢壳蓝盘版，是品牌时隔15年再次推出的精钢材质腕表，苍穹蓝色调花费8个月时间调配，日常戴上就想出门。
压轴是王者系列星河寰宇中置陀飞轮腕表，作为品牌首次公开的\"非凡定制计划\"展示款，也是引发围观的存在。
蓝色穆拉诺工艺玻璃表盘象征夜空，十二星座围绕中置飞行陀飞轮旋转，每个星座都由工匠用单毫毛笔手绘。
现场凑近看，笔触非常细腻。陀飞轮盖上层笼架饰有雕刻的月亮图案，覆盖经手工雕刻的镀铑黄铜板，和深蓝色表盘融为一体。
为了让陀飞轮占据表盘正中位置，品牌特意研发了新机芯，把大部分组件移到背面，给正面的艺术创作留出最大空间。这项设计获得了两项专利。
百达翡丽的新表，依旧是今年W&W表展的“重头戏”。
适逢鹦鹉螺系列诞生50周年，一系列超复杂功能和珍稀工艺腕表齐聚，数量相当庞大，超多款式让我意犹未尽~
鹦鹉螺50周年纪念款牢牢锁定了所有人的目光。百达翡丽一口气推出了5610/1P、5810/1G、5810G三款超薄新作。表盘移除了日期视窗，加上纯粹的铂金和白金材质，上手极其干净、克制，将标志性的舷窗轮廓还原到了最纯粹的状态，经典老钱风扑面而来。
以及这枚鹦鹉螺958G-001白金座钟，限量100枚。50.7mm的表盘点缀着华丽的钻石时标，有种不怒自威的霸气，大概率是顶级藏家争抢的重头戏。
Cubitus 5840P-001这次带来满满诚意——百达翡丽专门为它打造了28-28 Q SQU方形镂空自动上弦机芯，45mm的铂金表壳中，蓝色横纹镂空表盘将机械之美若隐若现地呈现，整体深邃又儒雅，上手分量十足却不显厚重。
老公很喜欢这块超复杂功能6105G-001“星空表”。这款在市面上一直备受追捧，全新升级款加入了日出和日落时间显示功能，红色指针不仅显示日期，还巧妙充当了日出日落的读数标尺，通过表冠一键就能无缝切换夏令时与标准时间。
看着“银河”与月相优美流转，真的会被机械的浪漫狠狠击中。
论表盘创意，Complications Automaton 5249R堪称当天的“互动王者”。灵感来自拉封丹的寓言《乌鸦和狐狸》，原古董表珍藏于百达翡丽博物馆。
新作是百达翡丽首款自动装置腕表，当按下表壳上的按钮，狐狸的头便会转动，爪子和乌鸦丢下的奶酪精准配合，指出当下的时间，创意绝妙。
论色彩美学，百达翡丽也当仁不让。超复杂功能腕表5322G-001的蓝色盘面非常迷人，还具备闹响功能，兼具日常佩戴属性；Complications 7129J-001腕表则凭借一抹绯红色增加辨识度，复古且明艳，戴在腕间堪称一击即中的视觉焦点。
朗格的德系精密与典雅美学从不让人失望。一走进展馆，就看到LANGE 1朗格1陀飞轮万年历“Lumen”腕表的巨大装置，相当震撼。
LANGE 1朗格1陀飞轮万年历“Lumen”腕表，将陀飞轮和万年历两大复杂功能，完美融入了朗格1的标志性设计里。配备停秒装置的陀飞轮，以及具有外圈月份显示环与瞬跳显示的万年历功能，运转起来沉稳又精准。老公很喜欢它的偏心表盘布局，醒目又和谐~
最妙的是日夜显示功能，白天是星星隐去的明亮天空，晚上是繁星点点的夜空，看“月球”缓缓掠过天际相当浪漫。41.9mm的表径与夜光元素结合，所有标识都能一眼看清，昼夜佩戴皆宜。
搭载朗格全新研发的L225.1型自制机芯，每一处的雕刻和修饰都很细腻。既有复杂功能的厚重感，又不会显得笨拙。限量50枚，低调中透着贵气。
另一款SAXONIA萨克森年历腕表，走的是优雅内敛路线。36mm的表径很友好，不管男生还是女生戴，都能轻松贴合腕部。
表盘布局很清晰，9点钟副盘显示星期，3点钟副盘显示月份，6点钟小秒盘上的月相设计也很戳我，深蓝色涂层的月相盘缀着428颗“星星”，像把银河缩在了方寸之间。
两款不同材质都很戳我。750白金款配银白色表盘，含蓄内敛；750玫瑰金款配灰色表盘，冷暖对比很有质感，配以手工缝制的鳄鱼皮表带，日常通勤和正式场合都能轻松驾驭。
搭载全新L207.1型自动上链机芯，单向上链的中置摆陀配铂金950离心块件，完全上链后能提供60小时动力储存，透过透明底盖，手工雕刻的摆轮夹板和精致的抛光工艺一目了然，能直观感受到朗格深厚的制表底蕴。
劳力士这次表展无论材质、色彩还是硬核技术，都稳稳拿捏。最重磅当属这枚蚝式恒动100周年纪念款。这是该系列首次采用Rolesor金钢材质，搭配石板灰放射纹表盘很耐看。
最戳我的细节在盘面：6点钟的位置换成了“100 Years”，表冠下方也精雕了“100”的字样，外圈刻度和字母还点缀了标志性的“劳力士绿”。
41mm的表径，上手第一感觉是“克制且高级”，颜值与纪念意义拉满。
喜欢视觉冲击力强的，必入这枚蚝式恒动36mm腕表。糖果色的“彩盘”上，纪念花纹被错落排列成不同的“Rolex”字母，像正在演奏一首欢快的交响乐。36mm的尺寸对女士很友好，上手轻盈又出彩。
新款迪通拿今年推出Rolesium铂金钢款，白珐琅“极地”表盘配深灰色Cerachrom陶瓷外圈，极具现代感，透底设计还能直观欣赏机芯之美；Yacht-Master II重新设计的表壳线条则更利落，白盘与蓝圈碰撞，气质更加干练专业。
另外两款经典腕表也有新玩法。Datejust 41mm白金钢款，换上了极具辨识度的绿色渐变表盘，复古深邃；Day-Date 40mm的幽绿砂金石表盘也很惊艳，仿佛把自然的绿意凝固在了腕间。
爱马仕今年的展厅要狠狠夸一夸，像是被施了魔法，超级梦幻~
艺术家Jean-Simon Roch在入口处架起了巨大的木质高架，玄妙的绳索，以及轻轻转动的齿轮，视觉语言相当抓人。
几款重磅新表，更将爱马仕的美学和镂空艺术玩出了新高度~
其中最“炸”的当属Arceau Samarcande镂空三问腕表。1978年Henri d'Origny设计的马镫表耳，放到今天依然耐看。Saint-Louis水晶工坊烧制的水晶表盘上，有着镂空马头“视窗”，通过它刚好能欣赏到露出的机芯，当按下三问报时，音锤敲出的乐声十分清脆，像雨滴打在金属上，非常悦耳~
运动风的Hermès H08 Squelette镂空腕表我也很喜欢。39mm的枕形表壳采用了黑色DLC涂层钛金属，上手比想象中轻盈。陶瓷表圈还做了太阳纹拉丝，加上倒角的镜面抛光——两种质感交替，细节超级耐看。
搭载H1978 S自制机芯——黑色PVD钛合金材质，60小时动力储存与连续佩戴十年的严苛测试，这种对品质的“长期主义”坚持，也是爱马仕最令专业藏家推崇的地方。
我和老公分别上手蓝色和沙色表带款，很适合凑成“情侣表”~
这款Slim d’Hermès Squelette Lune镂空双月相腕表，亮点在6点钟位置的双月相——同时显示南北半球看到的月亮周期。
水绿色和蓝色两种盘面，非常适合喜欢把玩细节的人。
现场还有一枚Slim d’Hermès Pocket Roaaaaar! 细木镶嵌怀表，全球限量仅3枚。“Roaaaaar”来自英国艺术家Alice Shirley设计的丝巾图案——是一头咆哮的雄狮。
工匠在表盖上运用了十种不同木材，并以极小的碎片拼出狮子的侧脸、鬃毛，质感宛如油画。柏青色或宝石蓝的大明火珐琅盘，45毫米白金壳，厚度被控制得刚刚好~
今年W&W表展，宇舶表依旧是最酷炫的品牌之一。
Big Bang灵魂Impact腕表是第一个重磅炸弹。以42毫米酒桶形通体蓝宝石表壳为“形”，145颗异形钻直接镶嵌其上，开创了难度极高的蓝宝石镶嵌先河，碎片设计更是闪到眩晕，美学价值+工艺价值双重爆表！
同款蓝宝石+锇金属款则加入地球最稀有金属“锇”，自带星空光泽。全黑陶瓷款，充满深邃神秘，致敬宇舶表“All Black”理念20周年。
Big Bang Impact百万美元腕表同样堪称视觉炸药，中置飞行陀飞轮宛如“时空漩涡”。环绕镶嵌总重约44.6克拉、约470颗长方形及异形切割钻石，戴在手上特别震撼。
Big Bang Reloaded联名则直接把大神灵魂注入表里。基利安·姆巴佩腕表，霸气刻着 “Trust Yourself” ，金色“10”是他的幸运数字，白金配色超有态度，让人愈发期待今年的世界杯。
尤塞恩·博尔特腕表，表背封存了他训练场的原始土壤。数字时标暗藏 9.58秒世界纪录，闪电指针超帅！
Big Bang悦彩家族还解锁了新色彩，33毫米精钢紫色腕表，表圈镶嵌36颗紫水晶。搭配亮白色表盘和同色系橡胶表带，一键快拆超方便，日常点睛必备。
还没走进雅典表的展厅，就有惊喜。远远看到“制表鬼才”路德维格·欧克林博士的巨幅人脸装置，连同
酷酷的机器人“员工”，让路过的每个人都忍不住拍照，先锋大胆又不失幽默。
今年是雅典表诞生180周年，也是颠覆常规的Freak奇想系列诞生25周年。仅凭一枚Super Freak奇想超级腕表，就足以封神！
这枚集大成的重磅新作，不仅刷新了雅典表的价格，也将机械美学玩到了next level。
上手第一感觉是极具未来感。44mm的白金表壳内，是该系列标志性的“无表盘、无指针、无表冠”设计——调时靠转动表圈，上链靠转动表背。
最戳我的细节是那层浅蓝色的Nanosital®纳米西陶小时盘，晶莹剔透，把内部的精密机芯毫无保留地呈现给你。将视线聚焦，你会看到一个极度震撼的“微缩宇宙”。
两枚钛金属飞行陀飞轮悬浮在半空，以每分钟一圈的速度反向旋转，并在盘面上错落有致地精密咬合、滚动，强烈的视觉张力让人挪不开眼。作为首款融合双陀飞轮与卡罗素的自动上链腕表，硬核技术直接拉满。
内部藏着世界上最小的万向节系统和垂直差速器，为了提供充足的动力，雅典表塞进了业内最高效的Grinder®磨床式自动上链系统。配合品牌引以为傲的DIAMonSIL®钻石硅晶体技术，不仅防磁耐磨，走时更是稳如泰山——的确是在“用制表史上最复杂的机械结构，实现最简单的时分秒显示”~
全球限量50枚，511个零件组成，耗时60小时全手工组装——且均由同一位大复杂功能制表大师操作。与其说它是一枚腕表，不如说是戴在手腕上的顶级艺术品。
场内只有一块表，场外却有180周年“惊喜彩蛋”。雅典表此次还在日内瓦门店，展示了与中国国宝级艺术家刘人岛先生的《名扬四海》联名系列。刘人岛是在故宫举办在世个人画展的艺术家，他的名作《浮云山霭莽苍苍》还曾跟随神舟六号遨游过太空。
这四枚限量腕表，均出自雅典表的珐琅工坊。表盘上的海浪经珐琅大师“烧制”，海水的色彩浓郁深邃，完全能感受到那种“纵马踏浪”的生命力和动态美感。
亨利慕时经常“不按套路出牌”，脑洞大开，今年再次将机械美学推向了新高度。
首先不能错过的，是他们和Reebok跨界合作的疾速者系列Pump腕表。
把Reebok运动鞋经典的“Pump”按压充气动作融入了高级制表，可以通过轻轻按压来感受那种奇妙的机械互动，把顶尖制表工艺玩得如此充满逸趣。
一块白色一块黑色。分别采用了这两种颜色的锻造石英，表盘干净无瑕。
疾速者系列还推出了34mm和28mm的两针腕表。34mm款采用银色烟熏表盘，搭配独特的冰霜纹理；28mm则是浓郁的勃艮第红烟熏盘。整体没有任何冗余，甚至取消了秒针，只保留最纯粹的时分显示。
疾速者标志性的一体式精钢链带在缩小尺寸后，几乎像“液体金属”一样顺滑地贴合在手腕上，优雅到了骨子里。
另一款把极简主义玩到极致的，是勇创者系列万年历钽金属概念腕表。上手后呈现出一种非常深邃、略带蓝灰色的金属光泽。
表壳和表盘都由实心钽金属直接加工而成，表面只做了细腻的拉丝旭日纹处理。没有品牌Logo，没有时标，甚至连多余的漆面都没有，配合能随时前后调校日期的HMC 800手动上链机芯，将极简与顶级复杂功能完美融合，全球限量50枚。
还有震撼的勇创者系列三问报时圆柱游丝陀飞轮镂空腕表。40毫米的钛金属表壳极其轻盈，将HMC 909机芯完全镂空，没有一丝一毫的遮掩。2点钟位置能看到一抹标志性的电光蓝烟熏小表盘，6点钟位置也有圆柱游丝的一分钟飞行陀飞轮，仿佛悬浮在半空中运转。
当启动三问功能时，音锤敲击着与表盘处于同一平面的弧形音簧，钛金属表壳绝佳的共鸣特性让声音清脆、空灵且充满穿透力，完全是一场可视可听的机械交响乐。
作为今年W&W表展上唯一登陆的中国品牌，贝伦斯表吸引了很多人驻足，在现场不断有海外媒体和藏家慕名而来。
我也见到了贝伦斯品牌创始人，首席产品设计官林秉强先生，从言谈间能感受到他对独立制表的纯粹热忱。
展厅独具巧思，像一个机械艺术空间。错落起伏的机械雕塑立体感极强。看到中国制表在世界腕表圈大放异彩，超级让人骄傲。
值得一提的是，贝伦斯表还低调地向瑞士拉绍德封的国际钟表博物馆捐赠了一笔资金，专门用于支持古董钟表的修复。有温度又有情怀~
贝伦斯表的机械想象力可谓天马行空。他们这次极其巧妙地从古蜀文明——震撼世界的“三星堆”文化中汲取了视觉灵感，带来了创想家系列「熵纵目」腕表。
表盘上最为抓人眼球的，是用极为复杂的现代机械构造，立体还原了三星堆标志性的“青铜眼形器”。通过齿轮、传动轴和多层夹板的机械运动，将深邃、神秘的东方图腾，转化为腕表上的机械装置。
大师系列KWH联名限量款腕表，在现场同样引人注目。创意灵感源于古董电度表标志性方形表壳，搭载Cal.BM06品牌自制手动上链机芯，视觉辨识度一流。
宝格丽的Octo Finissimo系列，懂表的人都知道这款有多能打。
今年带来的新作，标志性的简洁几何造型表壳，透着古罗马建筑的质感，喷砂工艺让细节更有层次，日常戴有种低调藏锋芒的感觉。
上手的第一感觉依然是“轻”，手腕完全没负担。37mm表径+自制BVF 100自动上链超薄机芯，机芯的体积整体精简了20%，厚度却只增加0.12mm，肉眼几乎看不出差别。
但动力储存提升到了72小时，不用频繁上链太省心。除了钛金属款，黄色18K金款也无敌喜欢~
OCTO FINISSIMO ULTRA陀飞轮腕表也推出了新作，1.85mm的厚度一直保持着品牌超薄陀飞轮腕表纪录。镂空机芯设计尽显机械之美~
冠蓝狮今年的两款新表，像是把潮汐和瀑布戴在手上！
一款是全新Spring Drive U.F.A. Diver Ushio 300m潜水表。ushio在日文里意为潮汐，而这款腕表的表盘灵感，正是源自海洋。作为一枚潜水表，设计足够让人安心。
深蓝和浅绿两款盘面，蓝色如静谧的深海，绿色如清晨的潮水。当光线从不同角度打过来，潮汐纹盘面仿佛会“动”，真的如同涨潮时水流过沙面，无比精美～
上手的第一感觉是“轻”。40.8mm的表径不算小，但表壳与表带均以白钛打造，戴在手上几乎没什么负担，贴合度也很好。有一个特别打动我的点——全新开发的锁定式延伸表扣，有三段微调，能够再延伸18mm用来套潜水衣，让细节控赞不绝口。
搭载最新的Spring Drive U.F.A.机芯9RB1——每年误差仅±20秒。Lumibrite环保蓄光涂料的时标和指针，也确保了在不同光线下读时的便捷性。
Masterpiece Collection手工雕刻手动上链Spring Drive限量版腕表，也堪称收藏级。
灵感源自瀑布，表盘和铂金表壳均以手工雕刻出瀑布水纹，光线划过时像真有泉水涌出，感觉整块表都在“流动”。搭载9R02机芯，全球限量50枚，像是戴在手上的艺术品。
泰格豪雅展厅充满了F1概念风格，竞速基因张力拉满。而诞生于1969年的摩纳哥系列，作为全球首款方形防水计时码表，我这次在现场也解锁了最新款。
全新摩纳哥系列EVERGRAPH计时码表，采用了全新机械架构。经典的方形表壳被赋予了极具未来感的前卫演绎，透着一种极其硬核、不随波逐流的现代工业美学。
透过表盘，能看到深邃层次和机械零件的精密咬合。红白点缀的时标和指针，也为黑色增添了一丝鲜活~
摩纳哥系列计时码表有多经典不必多说。这次的新款在佩戴体验上狠狠戳我——对表壳线条进行了细致的人体工学设计与打磨，上手非常服帖、舒适地顺应了手腕的弧度。
搭载品牌自制的TH20-11自动上链机芯，在精准度、运转效率和耐用性上都做了全面升级。
新款有蓝色/黑色蛋白石质感饰面盘、绿色太阳纹磨砂盘三种颜色可选。既保留了原汁原味的赛车激情，也将佩戴的舒适度与前沿的制表技术完美结合。
竞潜系列Professional 500日期腕表也酷到没朋友。喷砂二级钛金属从头包到尾，上手几乎没什么负担。TH30-00机芯机芯，500米防水和排氦阀门一样没落下——专业和轻便兼得。
两种配色也玩得很聪明：蓝色配黑渐变盘，日常戴不违和；橙色款则是在浑浊的水下也能一眼识别的“救命色”。
伯爵自2024年150周年起，用三年时间讲述了四大标志性风格：极致超薄、精湛金工、形态多元、缤纷色彩——今年作为“终章”，为W&W表展带来了色彩主题。
Polo 79方钠石款腕表作为重磅新作，38mm的白金表壳，搭载1200P1超薄自动上链机芯，最妙的是方钠石表盘——深邃的蓝底藏着天然的白、灰色纹路，像水墨画一样随性写意。
新款Polo 79每块表盘的纹理都独一无二，加上无时标设计，让宝石本身成为绝对主角，相当有底气。
Andy Warhol系列新表同样精彩。圆模雕刻的细腻纹理从表圈一路延展，其中蓝色石英石表盘致敬了品牌标志性色彩。
另外还有红棕色表盘的牛眼石款，同样复古又有个性。
这次在真力时展厅，上手了一款“藏家级作品”——以品牌创始人Georges Favre-Jacot先生命名的G.F.J.创始人系列腕表~
我这款采用18K黄金打造表壳+血石表盘。表盘的纹理浑然天成，独一无二。6点钟位置有珍珠母贝小秒盘，外圈的玑镂砖纹图案，灵感来自真力时制表厂的标志性外墙。
内部搭载Calibre 135型机芯。无可挑剔的精准走时，让整块表散发着一种极度专业的高级感。限量161枚~
另一块限量20枚的钽金属款更加珍贵，很考验制作工艺。深灰色调的表盘上，时标镶嵌了极其纯净的长阶梯形切割钻石，透出一种如冰川般冷冽、内敛的火彩，非常漂亮。
戴在手上，钽金属那种特有的、深邃冷峻的灰蓝色调，也赋予了它十足的分量感。
真力时这次还把Chronomaster Sport旗舰系列腕表做了镂空设计，能完全看到焕新升级的El Primero 3600 SK机芯。机械结构层次分明，不是为了镂空而镂空，而是让你真正“看见”精准。
外观上依然保留了经典的泵式按钮和陶瓷表圈上的1/10秒刻度，41毫米表壳做了拉丝与抛光交替处理，运动感里透着精致。
甚至一口气提供了四种不同材质与配色的选择。其中18K玫瑰金款温润贵气——在表圈镶嵌了50颗长阶梯形钻石，时标也用钻石呈现。限量10枚，属于藏家级的存在。
还有利落干练的精钢款，绿色或黑色陶瓷表圈配色很经典；以及橡胶表带款，运动风拉满。
名士表的新款，给人感觉没有那种剑拔弩张的机械竞速，取而代之的是一种随性、自在的松弛感。
作为名士表最具代表性的运动优雅图腾，经典的Riviera利维拉系列今年迎来了极具纪念意义的重磅新作——利维拉73系列日历石英腕表。致敬1973年利维拉初代原创设计，盘面上细腻的波浪纹饰很漂亮~
极具辨识度的十二边形表圈，在光影下硬朗又不失优雅。
表壳线条经过了重新梳理，显得更加洗练且流畅。有深海蓝与纯粹白色两种选择，39mm的表径男女皆宜。
看多了“炫技”的机械结构，走进W&W表展NOMOS展厅，像是做了一次视觉上的“包豪斯SPA”。干净、克制、极致的对称美学，正是这个德国腕表品牌一直以来的杀手锏。
今年的NOMOS，在细节上给足我惊喜。全新回归的Tangente Neomatik 38 Update腕表，将原版的尺寸缩小到了百搭的38.5mm。上手更加轻盈秀气，配合NOMOS标志性的纤薄表壳和直角表耳，整块表儒雅到了极点。
专利的“环形日期”显示设计，将1到31的日期数字均匀地分布在表盘外圈。每天会有两枚醒目的红色小刻度，像括号一样精准地框住当天的日期。随着日子的推移，红色的刻度在表盘边缘悄然流转，让整个盘面保持了开阔对称的包豪斯美感。
在材质和色彩的搭配上，NOMOS也展现了极高的美学造诣。除了经典的电镀银白盘的干练清爽，新加入的森林绿表盘，也透着复古的文艺气息。
还有全新的Club Sport Worldtimer腕表，也为该系列注入了新鲜血液。运动表的活力，巧妙的色彩点缀，内敛的高级感被拿捏得分毫不差。
好啦，今年的W&W表展男表篇就介绍到这里。觉得意犹未尽的话，不妨期待范主之后带来的“女表篇”哦~
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